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光圈、快门、ISO，这三个元素之间的关系是本章重点分享内容，他们既是曝光三剑客，又有着自己独特的魅力。
一、光圈 光圈的大小：不知道哪位衰神一开始就把光圈大小的标识给弄反了哈。我们口头说的大光圈、小光圈和相机上实际标识出来的数值是反着的，f16是小光圈，而f2.8则是大光圈，呵呵，先把这个给大家提醒了。摄影的人都晓得。后面提到的大，说的都是口头的这个意思哈。 光圈的两个作用：其一，控制进光量，光圈越大，进光量越大。因为光圈越大，在打开时，让光通过的面积更大哈，这点很好理解的。
关于光圈的最佳成像，有一个结论，我倒没去验证过，应该是对的哈，就是镜头最大光缩收缩2-3档。如我的105微距头，最大光圈是2.8，收缩2-3档就应该在3.5-4之间了。 光圈的第二个作用则是迷人的了：控制景深，这将在下章描述。 再提下恒定光圈镜头。所谓恒定光圈镜头，就是焦距越长，最大光圈值依然能够设在固定的较小的数值上，如尼康70-200mm F2.8G(恒定光圈头在标识时光圈时只有一个最大光圈的数值)的镜头，不管我们是在70端，还是200端，都可以设置F2.8的光圈。这种恒定光圈的镜头由于在不同的焦段下均拥有最大光圈，从而拥有大光圈进光多、虚化好的各种功效，因此，基本都属牛头。当然，价格也就难免让人思考了哈。各种廉价的镜头，如18-105/3.5-5.6(非恒定光圈头在标识时光圈会有一个范围)头，当你将焦距从18旋到105时，你会发觉，你的最大光圈已经变成了5.6了，因此3.5的光圈在105焦段是无法使用的。这就是恒定与不恒定的区别哈，好头与普通头的区别。 我的两个镜头，105微距头和70-200的大竹炮头，均属于2.8的恒定光圈镜头，算是尼家的好头行列了，因此，对于一般的天气，包括阴天，我基本上没遇到过光线的问题，大光圈足够应付了。105微头专拍花草和昆虫特写，其实拍特写时，用的光圈一般都不是2.8，而是在7-11之间，这是因为微距头景深浅的原因。另外，由于景深浅，也有时候，在拍很近的物体时，2.8的光圈也会跳到3.2去，用不了2.8，不过这种情况下，这些低于5.6的光圈实际没有啥区别的，虚化得一塌糊涂。当然，如果用105偶尔拍拍人，甚至拍拍微距、纪实、风光什么，2.8的光圈还是感觉很舒服的哈。不过，105的焦距加上是微距，也着实会让我们拍人或景时必须站很远很远了哈。
70-200这个头就不用说了，拍花、拍人、拍风光，光圈开到2.8，焦距打到200端，聚焦4米左右的花，6米左右的人、远方的风光主体，你均会得到美妙的画质，尽享虚实的独有魅力。下章会具体提及。 二、快门 如果光圈是把进光孔开大开小来控制光线的进入的话，那快门就是通过控制进光孔的开关时间长短来控制光线的进入了。孔开得时间越长，自然光线就源源不断，进得越多了哈。快门速度的标识与实际的快慢是一致的，1/1250秒的快门比1/60秒的快门快，这是大家容易理解的，就不多说了。 快门越快，越会凝结高速的画面，如水滴。快门越慢，手持拍摄就越容易因抖动而导致画面模糊，个人能够承受的最慢快门速度因人而异哈，一般人在1/125秒手不容易抖，手稳的会低到1/60甚至1/30，但我想再继续慢，估计没人了哈。实际对于高手而言，除特殊情况外，一般他们即使手硬，也是谨慎优先的。
还有一条通俗的理论，我倒没试过，估计是对的，对一般人而言，安全快门是你使用焦距的倒数。如你的焦距是60，你的快门速度不应该低于1/60秒。 多拍，多用长焦镜头、甚至带着闪光灯拍，其实这些都是提升我们拍照稳定性的基本因素，要练就铁手功，没有大量的训练是不行的哈，用长焦甚至装上灯，就像我们练跑步时系上沙袋一样，当我经常用了长焦后，换回单一的微距头，我发觉手上轻得不可言语。练习吧，各位，为铁手努力，将我们的安全快门尽可能变慢。 快门也有第二个作用，和光圈一样，同样是迷人的，属于单反独有的魅力，那就是慢门。快门速度慢到一定程度时，移动的物体会在不同的位置点上将光线投射到相机里重复成像，让水流形成丝滑的效果，让云彩变成绸缎，让摇摆的花儿形成动态的虚影，走路的人留下轨迹，汽车的灯光形成流动的光线……。一个较为实用的方法是你在夜间只想拍景时，把快门调得足够慢，架上脚架，你就不会担心如织的人流了，他们可能全部消失了，偶尔流下浅浅的轨迹而已。当然，在白天，这是不行的，快门慢了，光圈就要小了，足够慢只能导致过曝哈，除非你使用黑卡之类的玩意人为将白天变成夜晚。至于慢门如何慢，才会有什么特定的效果，不是我讲的重点，生态摄影中我是很少用到的，风光摄影会常见。
三、ISO。 ISO，感光度。用过胶卷的朋友都知道，胶卷是有不同的感光度的。数码相机的感光度同样是这个概念，只不过我们可以随时调整，而我们买胶卷时，感光度就已经固定了，无从选择。 优点：感光度是指对光线的敏感程度。感光度越高，意味着对光线越敏感，那么相对较少的光线就可以带来相同的曝光。越低，则对光线越不敏感，相同的曝光就需要更多的光线。 缺点：当然，光线充足，不仅能够带来合适的曝光，更能带来更好的画质哈。所以，尽管将ISO调高可以在较暗光线下正常曝光的需要，但其弱点是致命的的哈，牺牲画质。越高的感光度，画面的噪点就越多了，这在我们放大画面时会清晰的发现。所以，ISO如果必要，一定要设置在相机的最低数值上。可惜我的D90最低是200，如果是100多好。 ISO对画质的影响，其实也与机器硬件密切相关了，一般而言，不追求最佳画质，又必须拍的情况下，800以下的感光度是能够被接受的。高端机型所谓拥有的功能就是在更高ISO情况下对画质的影响更小，所以如果你的确经常在暗光下拍摄，还是可以追求中高端相机的哈。一般人是不太会经常面临这样的情况的，偶尔遇到了嘛，要么用脚架，如果没脚架，就找有没有放相机的位置吧。如果找不到，算了，不拍了，估计这场景不会真让你就此一生后悔吧。
四、光圈、快门、ISO的关系。 这个关系是摄影的都必须要非常熟悉才行。我个人觉得对我们面对各种明暗环境时如何处理测光是相当重要的。 当我们面临一个场景，需要进行测光时，所需要的进光量实际是一个固定的数值，但这个数值则和相机的光圈、快门、ISO都有关系，准确的曝光值是固定的，而三者都是可以调整的，因此，必须此消彼长，才能保证总曝光的不变。 光圈与快门的关系：反向。光圈越大，进光量就越大，那快门开关的时间就越短，快门越快，这样进光量才会不变。 光圈与ISO的关系：反向。光圈越大，由于有充足的光线，ISO就可以保持越小，进光量不变。 快门与ISO的关系：正向。快门越快，说明进光量越小，则ISO需要加大来保证足够的感光度。
那么，相机对三者的判断是否有个顺序呢?这个我的经验不一定对哈，但对大家摄影没什么影响。我的理解是：光圈和快门实际上是先判断的，例如你使用光圈优先(A/AV)模式拍摄，当你确定了光圈时，相机就会来确定快门速度，这时光圈在前，快门的判断在后。而当你使用快门优先(S/TV)拍摄时，则是先快门，后光圈了。 ISO这个东东应该有两种情况：一是作为基础因素。因为ISO在相机里一般不轻易动的，而且没特殊环境，都会保持在最低值，除非你一不小心设置错了哈。相机一般是在将ISO作为考虑的底层因素，也就是ISO数据先确定的情况下，再来考虑光圈和快门。如在ISO为100的情况下，光圈是2.8，快门是1/250，那么假如上次你手工调了你的ISO为800的情况下，光圈是2.8的话，相机可能就把快门确定为1/1250这个更短值了。 上一种情况ISO是排在前面的。还有一种情况，ISO则是作为最后因素考虑的。相机里有个设置：ISO感光度设定。里面有个感觉度自动控制开关，如果我们打开的话。ISO的数值在光线不足的情况下是会自动发生变化的。上面所说的第一种情况其实是指在光线足够的情况下，当ISO确定后，系统根据光圈，能够确定出快门，保证测光的正确。而在光线不足，环境较暗的情况下，当ISO确定后，系统根据光圈2.8的数据，测出可能需要1/10的快门，在这种情况下，我们如果还想用手持拍摄，就只有一种办法了。将感光度设置打开，最慢快门设定为1/60秒。这时，系统一旦着判断所需要快门低于最小快门，就会触发ISO提升，将感光度提升到相机认为能够满足正常的曝光。提升的最大值是多少呢?是在感光度设中设置的最大感光度。如果到了这个感光度都还不够，那恭喜你，这次曝光是肯定欠曝了。 我们要解决问题，就只有动用脚架了。关掉ISO自动控制开关，架上脚架，让系统自动判断出快门速度，然后拍摄了。当然，这个快门速度是较慢的，因此我们只能用脚架。
以上因素我没有考虑到使用闪光灯哈。如果光线不足的情况下，我们用上闪光灯，那就是另外一种情况了，不过闪光灯的判断顺序我相信是和光圈、快门排在同一顺序的，ISO的地位不变，仍然：要么是基础，要么就是实在无奈情况下的调整。 本章结论：曝光实际上我在第二章说过，挺简单的，机器一般会自动判断的。但光圈、快门除了曝光作用外，其他与景深相关、慢门相关的控制则是我们选择哪种优先拍摄模式的基础。ISO可以救光线暗的急，但必须牺牲画质，因此，能不用就不用。光圈、快门、焦距、拍摄距离都影响着景深，进而直接影响我们画面呈现的虚实。画面如何虚实搭配，是创作的目标，而如何控制去实现目标，则与这些基本元素密不可分哈。
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